买手店为谁摇摆

买手店究竟是什么？

十年前，以连卡佛为代表的港派买手店试图为中国大众普及答案，却以撤店告终。

十年后的今天，买手店卷土重来。从I.T、10CorsoComo、连卡佛等境外集团，到SEVENDAYS、栋梁、一尚门等本土买手店；从北京、上海，到杭州、沈阳、福州，各类买手店正加速在一线城市扩张、在二线城市延伸。于是，问题又多了一个：为什么买手店又来了？

买手店在中国

买手店最标准的形式，是按照创始人自己的喜好来打扮一家店，其品位就是吸引力的核心。从销售形式来说，买手店是各种品牌的代理，但无论卖什么，卖的都是创始人对品位的定义。

香港买手店鼻祖Joyce，由马郭志清于年创立，并以其英文名命名。马郭志清本身就是个传奇，她抓住了买手店的精髓“差异性”，当其他香港时装店都在卖法国货，她率先从意大利、日本、英国等地方带来诸如GiorgioArmani、Kenzo、CommedesGarcons、Missoni等一百多个品牌，大大拓展了香港消费者的眼界。

第一个十年

十年前，买手店在中国还是新事物。连卡佛和Joyce代表着香港上流阶层穿衣的风格，而到了上个世纪90年代，I.T的兴起则给香港青年乃至中国青年打开了另一扇门。相比起来，I.T的创始人沈嘉伟并没有优厚的身世，20岁开小店倒卖原装进口马丁靴和Levi’s牛仔裤赚得了第一桶金。

以连卡佛、Joyce、I.T为代表的港派代表，由于地理位置、关税政策、文化的优势，在海外品牌产品的引进时占有优势。更重要的是，十年以前，中国市场的吸引力远未如今日，大部分洋品牌在中国还未有门店或代理，因此，这些港派买手店还扮演着“代购”的角色，为理念成熟的消费者精选时尚单品，并不断推动海外时尚文化的兴起。

与港澳地区相比，中国大陆消费者的时尚触觉成熟得要慢一些。十年前，以连卡佛为首的港派买手店开始进军中国大陆市场，却以年的规模式撤退告终。经过十年的发展，在新的市场需求之下，品牌庞杂而审美品位专一的买手店，在中国市场进入了第二轮竞争。

然而，在新一轮的竞争中，挑战不再停留于买手店与消费者需求的不匹配，或者买手与大牌供应商利益矛盾之间；还有来自集团式买手店与小型独立买手店之间的竞争，甚至还有海外品牌产品与本土设计产品之间的竞争。

本土特色是竞争力

“薄荷糯米葱”开业后一度被称为“有当代中国意识的中国原创设计店”，凭借对中国本土设计的乐观与热情，吸引来一大批独立设计师，运营总监曾思禹说：“设计师资源是我们的先天优势。”

进驻薄荷糯米葱的这些独立设计师作品足够优秀，他们没有拷贝任何西方大牌，并塑造着一种新的审美。在品牌云集的三里屯商业区，薄荷糯米葱因其年轻、创新的中国设计独树一帜。曾思禹说，“积累近十年的设计师资源，让我们在选择设计师方面更具主动权，我们知道哪些设计师有潜力，知道这些原创设计师在哪儿，并可以保证店内出售产品的水准。”

如果为了开一家店而一位设计师、一位设计师地寻找，往往会造成各位设计师设计水平的参差不齐。因此，买手必须要对国内外市场上的设计师资源了然于心。

薄荷糯米葱创始人、媒体人洪晃表示，买手的作用不仅在于发掘设计师，还在于开拓市场，甚至激活品牌、推动行业。“现在，时尚的话语权还是在西方，但是西方的时尚在衰老，中国设计却在进步，我觉得这中间有我们可以作为的空间。”

和薄荷糯米葱一样，SEVENDAYS是国内另一家成熟的品牌集成店。SEVENDAYS原为香港企业，而从事面料生意的张龙江在年将其并购。“我们将它当时的模式、团队、品牌、通路都并购过来了。然后我们再做一些调整，立足于本土的设计师，把它变成一个符合国内市场，以国内设计师为主的多品牌店。”张龙江说，在行业多年的摸爬滚打，让他目睹了本土设计的潜力，意识到设计是提升产品价值的关键，这也是他创办以本土设计为特色的买手店的原因。

几乎同一时间，北京五道营胡同里出现了一家名叫“栋梁”的商店。栋梁的创办人热爱设计，他们把自己心目中最好的中国独立设计师的产品网罗其中，为上门的客人介绍每一位设计师的产品。前年，栋梁在上海开了分店，在上海富民路上一幢多平方米的老洋房内，创办人刘馨遐说，“栋梁的心愿是‘用最初的心做永远的设计’，我们希望更多人能看到中国设计。”

时尚是与社会的价值观念紧密结合的，近年逐渐走红的中国设计无疑成为了本土买手店的优势，而这些富有本地特色的买手店，也成就了这些城市的风格气质。

何为买手店

买手店是一种由欧洲人开发的商业模式，也被称为买手式经营，是指以目标顾客独特的时尚观念和趣味为基准，挑选不同品牌的时装、饰品、珠宝、皮包、鞋子以及化妆品等商品，融合在一起的店面。在港台，这种店铺通常位于商场内，是一间独立的店中店。在欧美，这种店铺以街铺形式为主，已经有近百年的历史。

买手店的核心是买手式经营，与单一品牌销售比起来，买手式经营的核心是买手，款式有时候是凌驾于品牌之上的，对于买手店来说，买手是挑选款式的关键，是至关重要的。

买手店新四象

价格因素也导致库存风险，买手模式需要时间培养，而加盟商和业主们显然已经等不及了。该遇到的问题都遇到，该解决的问题未解决，买手店的中国路有喜有忧。

现象一：数量增多

从一线城市延伸至二线城市

港派买手店从香港向北京、上海等中国一线城市扩张，目的是为业态普及、为品牌奠基。北京与上海消费水平较高，人们对设计师品牌的认知度也相对较高，时尚消费需求较成熟，因此能够认可与承受买手店内比一般商店价位高的商品。比如，连卡佛、I.T、Shine*等连锁买手店在北京、上海、深圳等城市都有分店。

不过从近两年开始，一些二线城市也开始涌现了一批买手店，一部分是实力雄厚的、以连卡佛为代表的连锁买手店，另一些则是新近加入的后起之秀。比如杭州大厦以及万象城内，都能发现独立买手店的身影。

以杭州为例，Shine*、P+、Co11、D-mop，以及万象城的Summy等等，在短短两年的时间内，杭州市场上的买手店数量已经从几乎为零猛蹿到接近两位数，越来越多以往只能在欧洲或是香港见到的买手店开始落户杭州。

Shine*的创办人Gary早就十分看好二、三级城市，他认为它们发展潜力大，而且竞争相对小一些，更容易获得品牌的独家代理，所以Shine*如今不仅在香港和北京，在杭州、沈阳也拥有了门店。

在沈阳和杭州，Gary表示：“这里的消费者以及百货公司观念还比较滞后，在他们眼中只有专卖店、旗舰店售卖的产品才是好东西，对买手店的认同还处于很低的水平。”

Gary说的情况，在福州尤其明显。近两年，福州也出现了买手店，行业人士认为，福州甚至比厦门更接近台湾，是台湾和内地的商业的一栋桥梁。也正是由于海峡关系，福州的买手店内不乏台湾、日本的特色设计品牌。尽管福州一直在发展，当地人们对品牌的认知度却依然不高，未能打破“大商场才是品牌”的逻辑，因此福州本地的买手店发展依然裹足不前，一定程上代表了部分其他二线城市独立买手店的发展状态。

现象二：门槛低开店易

私人买手店涌现质量参差不齐

买手店从出现到兴起，进入第二轮竞争时，无可避免地出现了参差不齐的行业现象。随着买手店在一线城市扩张，在二、三线城市延伸，一些规模较小的私人买手店也加入了行列。

然而，这些买手店缺乏专业规范、长期的商业运作模式，一些私人买主甚至连如何向外国品牌订货都不清楚，甚至以零售价在海外品牌零售店采购商品，不仅使行业陷入混乱，也使海外品牌商对中国买手产生误解。

其次，这些私人买手店几乎没有专业的买手，而是店主本人凭借对时尚的主观认识进行采购，无论是风格的把握、产品的陈列商，都未能体现买手店的真正价值。

现象三：营业额在挣扎

顾客以海归和富二代为主

港派买手店在第一轮的扩张中遭遇冷流，比如，年连卡佛在中国撤退的主要原因，就是经营情况不尽如人意。与百货商店相比，大部分买手店的商品价格较高，并非普罗大众可以接受，因此营业额一直是买手店生存的最大挑战。

“我们目前不亏本、小有盈利。对于我和我的两个股东朋友来说，我们也没想让它一下子火起来，开几十家分店，然后到创业板上市。还是觉得要踏踏实实做点事，不亏钱心里头就挺美的。”以中国设计为主打的买手店薄荷糯米葱创办人洪晃说，目前，薄荷糯米葱的市场定位还需要再具象一点。

“两年半以前，中国设计品牌还没有那么火，店的定位就是中国设计师。但是今天，人们对于中国设计的了解比过去清晰了许多，中国设计早就不是一种单一化的风格，所以我们还要挖空心思，把薄荷糯米葱的价值观念再明确一些。”她说。

目前，薄荷糯米葱的客户以职业女性居多，她们来自投资银行、广告公司的中高层，收入比较高，日常有很多社交活动，都希望穿一些很漂亮的、不会跟人家撞车的衣服。而在这些职业女性里，“海归”和“富二代”是最大的支持者。这种消费群定位，也与大部分买手店定位相同。

现象四：中国设计成亮点

把中国设计师拉进市场

年英国杂志《DazedConfused》评出18位新锐时尚设计师，杜扬与周翔宇名列其中，随后，人们在杂志上看到了更多的中国名字，王汁、王培沂、叶谦、吉承、李鸿雁、张弛、王在实等等。然而，一些有意购买本土设计师产品的消费者却很难找到确切的店铺地址或是联系方式。

开买手店是因为在做时尚杂志时接触到很多中国设计师。洪晃说：“我发现一个问题，当我们刊登出中国设计师的报道后，就有读者打来‘你们登的这些东西挺好玩的，在哪能买到呀？’我只能遗憾地告诉他们没地方买。所以我发现，即便是大篇幅地报道了中国设计，他们与真正的市场之间还有一定距离。”

对于店铺的运作，以薄荷糯米葱为例，在买手制的基础商，随着与设计师的合作加深而进行调整。薄荷糯米葱与多位设计师一直有合作，并由运营总监曾思禹负责管理。据了解，初期设计师均以寄卖的形式与薄荷糯米葱合作，薄荷糯米葱在产品售后会从中获得一定分成，季末滞后剩下的货品再退还设计师，这种合作模式中，设计师也承担风险。“比较成熟的设计师，我们会买断他的产品。销售和库存都由我们来承担，所以对这些设计师的要求也会更高，无论设计和生产都要非常成熟。”曾思禹说。

买手制的前提是消费者成熟

一直被行业看作模范的港派买手店，实际采用了一种买断经营的模式，派买手到世界各地采购流行商品，其中品牌的限量款或经典款最有可能被买断。由于是独家销售，买手式经营的渠道往往在价格和种类方面有着很大优势。这种经营模式对于熟悉流行趋势的成熟消费者是合适的，也解释了连卡佛等买手店在香港的成功之处。

获得成功后，香港人转而把“买手制经营”模式复制到内地。回顾i.t的发展史，它遵循了最稳健的商业模式，从以I.T集团为基础代理经小品牌，然后建立了自主品牌i.t，旗下包括如5cm、izzue等众多品牌，并集合了众多日本涉谷系的品牌。

2年，I.T集团在内地开设第一家i.t店，接着又在国贸商城、东方新天地、世贸天阶中心等高档商场内广开分店。它的成功引发同业的遐想，也招来Shine*、连卡佛这样的高端买手店参与竞争。

就此，国际时装品牌发展管理中心总裁王翔生分析，“买手式经营”在香港成功的前提是消费者的成熟度，但在内地，消费者购买时首先考虑品牌名气是不是够大，自己是不是熟悉；很少考虑产品风格是否适合自己。虽然港派买手店的买手可以准确把握香港消费者的胃口，但对于内地消费者的需求还需要一定时间的摸索。

第一个进入中国市场的“排头兵”是连卡佛，0年在淮海路大上海时代广场一度成为地标性建筑，后来却因水土不服败走申城。不过，行业内也有另一种说法，第一轮扩张中的连卡佛上海店、哈尔滨店和杭州店采取的是特许经营模式，并非全资直营。连卡佛总裁吴宗恩也曾对媒体揭示，终止此三家门店是为了给连卡佛真正的运营模式铺路。

其实，连卡佛与同样地位超然的Joyce同属一家集团，不过由两家渊源不同的买手店发展而来。连卡佛原是一家历史悠久的英国百货公司，年被地产公司会德丰收购。3年，会德丰主席吴光正将两家买手店公司合并，并共享一个管理层，因此，现任连卡佛总裁KeithAndrew也是Joyce的总裁。

为了保证两家店的不同定位与特色，LaneCrawfordJoyce集团统一分配货品，因此同一品牌的不同货物可能分别出现在连卡佛和Joyce。比如，Joyce出售“非常华丽、正式的衣服，是精品中的精品”，而连卡佛走的则是时尚但日常的路线。

“中国消费者已经做好准备”

“现在内地消费者已经开始在寻找与众不同的东西，而外国的小众品牌又找不到进中国的入口。买手店恰好成了它们的平台，这是个双赢的事情。”前i.t买手朱寅君说，“消费观念的变化仍不能与买手店们的盈利直接挂钩，Joyce和连卡佛在内地门店的亏损状态并不是秘密。”

虽然有连卡佛撤店的例子在前，10CorsoComo对这次的扩张仍显得很有信心。“我们已经花了将近一年的时间做了包括消费者、流行趋势、购买行为在内的一系列调研。中国的市场已经从单一品牌购物过渡到了多品牌购物，这就好像上世纪90年代的日本。中国消费者已经为我们的店做好准备了，我们也有了这个让顾客们大吃一惊的机会。”开业筹备团队总负责人NorikoVillanti在新闻发布会上曾向媒体透露。

“消费者并不仅仅满足于买到好看的东西，我们把文化和商业、营销结合起来了。文化很重要，我们会讲故事，我们会让顾客了解产品所有的背景。这是我们的不同之处。”Villanti说，“能否保留米兰的原汁原味”是10CorsoComo在中国内地经营能否成功的关键。

与10CorsoComo相比，i.t对国内消费者的消费习惯已经相当熟悉。i.t香港铜锣湾店店长Jeff说，前几年，集团还是以i.t的自主品牌为主，现在独立店铺越来越多，像CommedesGarcons和AlexanderMcQueen等。“而且我们发现每年男装和女装的销量正在逐步靠拢。”Jeff说，“不过最大的变化还是国内市场的消费者，以前新品牌近来需要时间来磨合，如今，是他们呼吁我们多带一些新品牌进来。”

独立的烦恼

一般百货行业的联营模式，商家要与厂家共同分配利润，而采用“买手模式”，商家买断商品，利润肯定要高得多。如今，中国仍然是十分复杂的市场，没有财团支撑的独立创办人只好见招拆招。

无论连卡佛的真实销售数字是多少，买手式经营都已经被内地商家当作教材在学习了。一般百货行业的联营模式，商家要与厂家共同分配利润，而采用“买手模式”，商家买断商品，利润肯定要高得多。赛特集团总裁王辛民认为，最难学的是国外的采购环节和买手培养。有时买手采购的款式都很到位，但组合到一起却未必成功。而且买手需要到全球各地采购，成本并不比聘用设计师低。

对于实力雄厚的集团而言，用资金去养客户未尝不可，而且它们往往在与海外品牌商谈判的过程中更有优势，更容易买到志在必得和一件难求的货品。而对于刚刚进入市场的独立买手店，纵使市场环境比十年前要成熟，买手店的路依然困难重重。

“没听过的品牌”难接受

“在内地开店，窍门是要找一些比较有知名度但是又没有独立门店的品牌，然后再搭配穿插一些小众的新设计师品牌。如果整个店铺都是业内人士认识的品牌，其余人群不认识的话，这样就会出事。”王丽仪创办了买手店libre，在这之前，她在时尚杂志集团工作了很长时间。在她看来，精品店的顾客需要符合“有品位、认识时装和有钱”三个条件。

“培育品牌的周期很难把控，太新的品牌顾客不认可，若是等到大红大紫了，获得代理权的难度又非常大。”王丽仪说，集团式的买手店起点高，消费者比较认可，而规模小一点的独立买手店，如果出售一些大众消费者不熟悉而价格又偏高的新晋品牌产品，往往会产生抵触心理。“在经营Libre的过程中，引入新晋设计师却无法让市场接受的情况很常见。有时候我们不得不引入一批比较主流的品牌产品，来‘养’那些我们更欣赏的小众品牌。”

从购物狂到买手店老板

耿莉创办的“mrms”是买手店的典型，创始人往往身兼总经理和买手两职，以个人色彩比较强烈的手法管理企业。成为买手店老板之前，耿莉是个购物狂，“后来品牌店的货品都不再吸引我，就开始和朋友到香港、欧洲、日本购物。再后来，就开始有了自己开买手店的念头。”

从购物狂到买手，耿莉也遇到许多“白手起家的买手”经常遇到的问题。比如，花时间敲开各大心仪品牌供货商的仓库大门；与供货商不断地谈判，在衡量成本与利润的同时还要保证货物风格一致；一旦遇到被代理商垄断的品牌或当季新货，价格也会高到接近零售价等等。

耿莉说，看似风光的买手生活其实很枯燥和疲劳。“欧洲人对中国进货商并不友善，尤其是小公司。经常会遇到起订量很高的供货商，但有时候提出拒绝后对方反而会妥协。”耿莉说，基本上海外品牌的货品价格高，出国采购的成本也高，在创业初期很难获得高利润。

越竞争，越吸引

买手店激烈的竞争揭示了业态的诱人前景，品牌商也乐于看到这样的局面，更倾向于与多家买手店同时合作。买手店已经开始向风格差异化发展。

中国不断释放的消费能力吸引了西方的一二线服装品牌纷纷进驻中国市场。时至今日，在欧洲耳熟能详的品牌在中国的一线城市不难找到，但其实，很多品牌并未将其全部产品线引入中国销售。而欧洲更多尚未开拓远东市场的服饰品牌、以及一批成长中的小众设计师品牌，更是一座有待挖掘的金矿。

等待一个时间

十年等待，中国消费市场的新气象已经成形。

在海外地区已经非常成熟的买手集团陆续加快在华扩张的脚步。北上广的顶级商圈逐步成熟，二三线城市正加紧开发新商圈。不知不觉中，在新一轮城建规划中诞生的ShoppingMall和艺术商业区成为了消费者新宠。

曾经，我们仰望着从未见过的连卡佛，觉得是那样洋气，尽管还不太清楚它到底是卖什么的，怎么卖。后来，随着港澳自由行放宽，成千上万的市民赶赴港澳血拼，来到电影里的尖沙咀，来到人来人往的海港城，也知道了连卡佛和Joyce的由来，知道了不论i.t还是I.T，里面竟有那么多的潮牌选择。

此外，本土设计作为几乎唯一的时尚新事物，受到前所未有的 　　独立设计师对于当今的中国时尚圈绝不是一个新角色，他们甚至代表了一种潮流，让中国人体会到了区别于大众化批量生产的服装的另外一面。然而，当镁光灯的光晕逐渐散去，找不到好面料、找不到加工厂、找不到稳定的客户才是中国独立设计师真实现状的冰山一角。

　　设计师故事

　　“好面料哪里找？”

　　身为“80后”的孙小峰从四川美术学院毕业后，在年成立了自己的独立设计师品牌SEANSUEN。这个个子不高、身材瘦小的年轻人刚刚在北京东站画廊发布了他的男装秋冬系列，而其个人品牌在北京和上海开设实体店的计划也已提上日程。

　　对于一个初出茅庐的年轻设计师而言，在起飞的跑道上，孙小峰已经拥有了一张绝对算得上漂亮的成绩单。然而，当炫酷的发布秀结束之后，掌声和鲜花的光晕仍不能掩盖他在国内找不到好面料的窘境。

　　“这一路走来，我觉得做设计师品牌最大的阻力就是在国内找到好面料很难，多数都需要去国外订，这种成本会非常高，周期也很长。”孙小峰说起面料，眉宇间的愁思怎么也抹不掉。

　　不过，对于这些刚刚做出点儿成绩的年轻设计师而言，即使是在国外以高价订到了合适的面料，也并不意味着“劫数”已经宣告终结。

　　“拿到了面料，马上就会有第二个‘问号’接踵而来，囤多少货？大家都知道很多服装品牌最后都是因为库存问题走了下坡路，特别是设计师品牌，毕竟还没有那么高的市场接受度，承受库存压力的能力就更弱。”孙小峰坦言。

　“谁来买我的设计？”

　　从年在上海时装周首次亮相，到在巴黎举办主题秀，今年3月，张北永和他的设计师品牌JUSTFORTEE以天马行空的想像力在中国国际时装周上秒杀了无数快门。

　　然而，这位在平面、摄影、时装等多个视觉表现领域进行“跨界”探索的独立设计师正苦恼于他的买家在哪里。

　　“JUSTFORTEE在获得赞许后，最终问题还是谁来买。”张北永说，“JUSTFORTEE是个概念超前的品牌，想要获得市场就要对自己设计做调整，改变以前自己很在乎的一些东西，让更多人了解和接受。”

　　张北永和他的团队给自己规划的路子是先在海外与买手团合作，然后再到国内寻觅集成店，同时开设实体店。“先锁定小众人群，在品牌获得一定知名度后，推出更多适合大众的成衣系列，我想这是大多数坚持自我的设计师品牌都会选择的路。”

　　张北永曾执掌众多品牌的视觉传达工作，因此对品牌创意和广告思维尤为 　　作为中国第一个也是惟一一位被世界认可的高级服装设计师，郭培坦言，在自己的设计之路上几乎已经没有阻力。她把这归结为，“觉得有困难，是因为还没有高度。就像做一顿饭对一位中年主妇来讲肯定不是难事，但对于一个15岁的小姑娘就未必了”。

　　“比起从那个可以称之为没有一切的年代走过来的我们，生活在现在的设计师已经十分幸福了。”郭培回忆起资讯极度匮乏的30年前，无不感慨“那真是叫天天不应、叫地地不灵。没有信息，就等于没有一切”。

　　正是因为经历了资源匮乏，从上世纪80年代开始做服装设计的郭培习惯了将身边的资源最大化利用。“材料其实就在手边，服装设计师应该最先考虑的是自己手边的材料。其实在国内，好面料不是没有，但有的面料可能需要1万元人民币一米，对于刚刚起步的年轻设计师来说会比较困难，但熬到一定资历的设计师就可能会用。”

　　“每个人都会经历这个阶段，从零开始，我已经迈入了第三个十年，所以很多问题对我而言已经不再是困难，比如在意大利，我可能会比迪奥更早地拿到相同的面料。”郭培给年轻设计师的建议是，在什么阶段做什么阶段的事。

　　专家支招

　　北京服装纺织行业协会会长常青：

　　政府应搭建配套平台

　　独立设计师大多有创意、有想法，但相对缺乏资金和渠道的支持。对于很多独立设计师来说，设计出来的产品如何加工也是一大问题，毕竟设计师品牌不是大批量生产，想要找到一家价格适中，同时又能满足设计师的个性品质需求的加工厂并不容易。

　　据我所知，以前在北京大兴就有一批小加工厂聚集在一起，不少独立设计师选择在那里使自己的设计变成成品。不过，这样的规模还远不能成气候。

　　中国的独立设计师仍是单枪匹马自己闯，并未获得充足的发展空间，而且缺乏政府的相关支持。

　　政府应该出面建立配套的独立设计师集聚地，通过一个正规平台将面料商、加工厂以及市场串联起来，让独立设计师品牌能够获得相关的配套支持。

　　意大利米兰设计团队顾问柴利：

　　中档路线可能更吃香

　　想要在国内以较低成本拿到好面料，上海、广州比北京更方便。不过，高品质的面料商十分看重设计师的实力和信誉，年轻的独立设计师与他们展开合作需要时间，中低档面料商有起订标准，而独立设计师订货量通常不高。

　　我认为独立设计师品牌找到稳定的客户关系更有难度。自己做品牌的前提是要有稳定的客户追随，很多刚走出校门没多久的年轻设计师把自己的品牌定位标得很高，但却缺乏完整的高端客户思维，很容易“坐吃山空”。

　　实际上，走中端的独立设计路线并不乏机会。随着中国消费者着装品位的升级，他们已经越来越不能忍受“撞衫”，如果独立设计师品牌既能提供偏大众的个性化设计，同时又保持一定的价格优势，就能占取这一市场潜力的先机。

邱梓豪：独立设计与实穿风格不冲突

　　这款名为“Callingbag”的包最初的设计灵感来自朋友很青睐的一款Longchamp。“帆布包还是偏休闲了，我用皮料也可以设计出那种侧边可收缩的效果，而且价格可以很亲民。”

　　从去年底创立自己的品牌“CommeLun东的西”，一年时间不到，邱梓豪将品牌的两季新品发布会分别安排在“‘发-现’哈尔滨时装周”和今年3月的北京服博会，引起一些专业媒体的 　　“我放在BNC的东西肯定是赚影响力的，‘吃饭’还得靠Callingbag这样的产品。”

　　周小文，设计师品牌网站尚透社主理人，手上聚集了30多位设计师，据她观察，如今80后设计师品牌有两个极端：一种是特立独行，风格自成一派，他们大多云集北京、上海或杭州一带，因为这些大都会更容易找到有钱要个性的客户；另一种对商业敏感度较高，产品的设计风格相对更贴近市场，更具有实穿性，这类代表更多集中在广东一带。

　　显然，土生土长的深圳人邱梓豪属于后者。

　　邱梓豪的履历与许多80后海归设计师类似，在英国读布莱顿大学学商业设计，在当地新式裁缝店GREMSHAMBLAKE实习，5年回国。彼时，LV才刚进入中国，最知名的买手店BNC、栋梁还没有创立，关于国内独立设计师的介绍鲜有登上一流时尚媒体的版面。那一年，邱梓豪进入鄂尔多斯深圳公司，随后做了三年的商业设计师。既熟悉了服装品牌运作的具体流程，还积累了为日后做媒体和市场推广的公关资源。最关键的当然是认识了“伯乐”，此人当时是某品牌高层，为邱梓豪创业投入了主要的启动资金。

　　邱梓豪找来两个拍档，组成“金三角”，自己管设计生产，另两人一个负责销售推广，一个专管行政。“如果三个人全是设计师，肯定做不下去。”

　　朱威特：撤回到商场“懂我的人会买账”

　　年，任刚着手在深圳创立《恋物志》。这本杂志从一开始就将报道对象锁定在独立设计师群体。“一直到9年，适合这个群体的业态才算是真正有了点自己的气候。”他提到接下来几年的一些标志性事件：北京的药、栋梁、BNC相继开业；vogue做了好几期独立设计师的专题；上海长乐路的一批独立设计师商店的发展；深圳华侨城创意园筹建；香港和大陆的交流越来越密集。

　　这期间，朱威特从英国伦敦艺术大学女装设计专业毕业回国已经四年。他和女友一起创立的高级成衣品牌“Vmajor”的专营店正逐步从一二线城市的大商场撤回。感觉商场不适合自己的定位，设计师的自主设计受限过多，代理商会不时给他很多压力，“刚开始时，没有独立设计师生存的氛围，既然大家都在做商场，我们也跟着做。现在知道其实他们没有错，我们也没有问题，只是不应该走那样的渠道。”

　　从商场撤回，朱威特越来越清楚自己的方向：小众、高端，面向有购买能力的文化人。“以前大家的消费心理是：你在哪儿买的，我也去买一件；现在是：他穿了，我可不能跟他穿得一样。”

　　朱威特说英国那几年对他最大影响就是：“一定要有自己的东西，不要跟别人一样。”

　　他们锁定的这部分知识层面的顾客相对来说比较低调，不会像有些人那样穿了衣服就拍照放在网上去晒。“知道的人不多，这变成我们独特的东西，自己性格比较内向，希望品牌也是静静地、慢慢地发展。”

　　所以他们不怕把即将开业的门店放在人流量并不大的地方；坚持从欧洲采购面料，一个款式只做十几二十件，不比大品牌件的起订量，尽管这样跟厂家谈变得没有优势，成本被拉高了。

　　还好，相比北京上海等城市，深圳在服装制作加工、人员配套等方面发展较早，从时间和空间上来说，设计师的想法更容易生产出来，起步比较容易。

　　在周小文看来，跟大部分接触到的80后独立设计师一样，邱梓豪、朱威特们仍然处于谋生阶段。而在这个圈子里，能够支撑下来的，要么是积累了一堆明星名人的客户，变成定制设计师；要么就是家庭条件非常好，能够从财务上支持他们去坚持自己的理想。

　　所幸的是，他们面对的是一个尽管小众但渐趋成熟稳定的市场，这个市场主要以70末、80后、有购买能力的人群为主，这个人群对奢侈品牌的消费已然从“唯马首是瞻”过渡到“偶尔买一两件”的阶段，他们懂得欣赏设计、了解创意、不太愿意随大流，他们知道什么是适合自己的，一旦找到与自己契合的设计师品牌，分分钟有成为死忠的可能。

　　独立设计师能够在圈子里活下去的，很少。

16SS—订货、贴牌、批发